- J'ai commencé comme cela...par un des élements le plus ardu à réaliser, les lunettes.
La première paire sera là juste pour la matérialiser physiquement
et à attaquer le reste, elles seront refaites plusieurs fois, la forme étant compliquée et sujette à changement.
- Avec la "résine armée" première couche pour boucher les trous...devant et sur les côtés.
On bouche les "narines" et les joues sur un petit centimètre, afin de retrouver une arête droite au contraire d'un soldat classique
- Puis on commence à chercher la forme de base, en ajoutant de la resine par petites couches partout.(déja 3 couches).
Chaque couche est poncée, au papier de verre moyen puis rapidement au 500 de carossier pour avoir une surface plane, possiblement avec des trous, qui seront bouchés avec les couches suivantes.
- On cherche la forme du devant, le plus dur est d'être parfaitement équilibré, et une fois peint, le moindre "trop" ou "pas assez" sera très distinct, donc il faut peaufiner, et attaquer le bas, ce qui ne sera pas le plus simple.
- Puis la X ème couche... le souci est de ne pas trop en mettre, pour ne pas perdre la forme à droite et à gauche.
- On continue, avec de nouvelles lunettes, elles ne sont pas droites, et pourtant je suis au 1/2 millimètre et cela se voit donc à refaire pour la 3 ème fois mais elles sont déjà plus agressives et plus accurate, si j'ose dire...La tige en plastique va me permettre d'avoir une arête nette, elle restera en dessous à jamais...sans ce guide je doute du résultat.
- Le dessous est assez difficile à avoir net, droit et de même calibre. J'ai réalisé un tirage en résine d'une pièce de Storm afin de l'adapter. Pâte à modeler sur le casque de storm, je retire l'empreinte, je coule soit de la résine ou du cold cast (plus facile, moins nocif) et on ébavure. On adapte ensuite la pièce sur le casque qui sera collée avec de la résine armée, une fois ajustée et poncée.
Si on n'a pas de casque de storm, on aplatit la pâte à modeler, on forme 3 tranchées avec les doigts ou un stylo par exemple, on referme un peu la pâte à modeler, pour former une forme légèrement arrondie en haut et en bas, et on coule la résine ou cold cast. Ponçage et mise en forme à prévoir plus longue.(que du plaisir en fait)
- Ajoût + encore du ponçage, l'arête me pose problème, et divers creux et formes que je me dois de trouver...pour que cela réussisse, rien n'est jamais gagné.
- On ajoute le "respirateur" et on ferme le bas. Etape importante et compliquée....Beaucoup de lignes du casque arrivent ici, donc je prévois
pas mal de séances de ponçage pour arriver à quelque chose d'acceptable (et il va y en avoir quelques-unes)
- Premier jet avec le bas du casque, reste à faire dépasser sous le casque le respirateur...je resculpte la partie en résine armée pour qu'elle reprenne les motifs du respirateur.
- Après avoir passé prés d'une semaine sur la partie basse voilà le résultat...cela avance bien !
A partir de ce moment, le papier classique est de moins en moins utilisé, et après chaque séance de ponçage, un bon nettoyage à l'eau, pour le dépoussièrer.
(d'où l'utilisation d'un masque obligatoire, le papier de carrossier engendre de très petites particules...ATTENTION)
- Une nouvelle petite séance de ponçage et cela devient presque bon...Au bas mot, le casque sera au ponçage sur 3 semaines. La clef étant des petites couches et
beaucoup de ponçage.
Chaque petit défaut constaté à cette étape, s'ils ne sont pas traités de suite, apparaîtront de façon énorme à la peinture dès la couche d'apprêt.
- Ponçage terminé donc...on passe au nez enfin, avec les trous qui vont bien...J'ai d'abord tracé mon point le plus haut, puis tracé à main levée les deux diagonales, de chaque côté.
J'ai mesuré après le dessous, et sur les côtés pour confirmer la symétrie. Une fois trouvée, avec un scotch j'ai rejoint le haut au bas et j'ai tracé une ligne bien droite.
J'ai reconfirmé la parfaite symétrie avec une seconde prise de mesures avant coupage à la Dremel.
- Après de multiples rajoûts et des séances de ponçage intenses et interminables...voilà la forme finale.
Les 3 ou 4 dernières couches permettent de déposer de petites quantités de résine pour boucher les trous, lisser au maximum la surface.
- Neyo "Afflelou", j'ai fait pas mal de lunettes, les premières ont servi à délimiter l'espace nécessaire, les deux autres, voire plus, ont servi d'expérience pour la finale.
Peu de conseil à vous donner sur ce point car il faut s'y essayer pour voir les différentes problématiques.
- Nouvelles lunettes en place collées avec de la résine également, et ponçage autour et dedans à réaliser.
- Pour la peinture, je vais être avare en conseil. Cela dit, une couche d'apprêt une fois que l'on a caché la bande noire en caoutchouc avec du scotch au dessus des yeux (on ne la peint pas) pour révéler les défauts, reprise du poncage ou remplissage, et ponçage et oui encore !!! Au fin puis au 1000. Cette étape est à réaliser le nombre de fois nécessaire, afin d'avoir une surface "lisse billard".
- une fois cette étape réalisée, on dépoussière tout cela, et on passe au blanc satiné (mat si on veut, brillant... je laisse juge de l'effet désiré)
- On passe le noir sur la visière, le respirateur, et les autres touches de gris.
- Le logo de Neyo, et les bandes bleues...
J'utilise du scotch de finition, que je colle sur une matière très propre, je trace mes motifs, j'applique le scotch coupé sur le casque, puis je peins.
J'enlève le scotch, et pour Neyo, j'ai dû repartir à l'étape...je le reponce au 1000 et je recommence la peinture...
Il est important de laisser sécher la peinture minimum 48 h avant d'appliquer le scotch pour la création des motifs, sinon on risque de gros dégâts.
- Le Weathered et Battled seront expliqués sur un autre Tutorial consacré.
NEYO :
Merci a tous et bon courage.
