Il est beaucoup plus difficile que ça en a l'air de réussir à évider les trappes. Il faut utiliser perceuses, limes de toutes formes pour y parvenir.
Les trappes sont évidées : j'en ai vraiment bavé pour retrouver des bords droits et sur l'une d'entre elle, le résultat ne me satisfait qu'à moitié... Tant pis :
Ensuite, les trappes sont obturées avec un morceau de carte plastique de manière à laisser un léger décalage avec la surface du blindage extérieur :
Les charnières initialement présentes sur le modèle sont supprimées par ponçage, ces trappes sont coulissantes comme on le voit dans ROTJ.
1.b - La gravure
J'ai également terminé la gravure sur le panneau central :
Elle est très fine et ne se voit pas beaucoup sur la photo mais elle est bien là. Pour graver, il y a cinq grandes étapes à respecter voire à répéter :
- Tracer très précisément les lignes au crayon (pas toujours évident sur des formes arrondies, ce sera le cas sur les pieds, j'emploierais peut-être une autre méthode).
- Entailler au scalpel et à la règle chaque ligne en faisant très attention de ne pas déborder (sinon : mastic, 1h de séchage et on recommence !) : la rainure est alors en forme de V.
- Passer une pointe de compas de façon assez appuyée : la rainure doit peu à peu prendre une forme de U mais avec des petits festons sur les côtés (il faut bien que la matière soit passée quelque part !)
- Poncer pour enlever les festons.
- Repasser la pointe plus délicatement.
-etc.
Il m'arrive de recommencer 10 ou 20 fois, il y a toujours des copeaux de plastique qui se collent dans la gravure.
1.c - Les dommages de blaster
J'ai décidé d'ajouter sur l'un des flancs des traces de canons blasters laissés par un snowspeeder. Les tirs rebelles font le même effet qu'un crachat sur le blindage des AT-AT mais ils laissent quand même quelques traces.
Autrefois, quand j'étais jeune et fou, je me contentais de chauffer une vis à blanc et de l'enfoncer dans la pièce de plastique. Pas terrible. L'aspect plastique fondu était toujours visible. J'ai mis au point une nouvelle technique que je m'en vais vous narrer derechef.
D'abord, on découpe un rectangle grossier à l'endroit où on veut faire la balafre :
Ensuite, il faut construire une sorte de coffrage hermétique en carte plastique à l'intérieur :
Quand le coffrage est bien sec, on le remplit de mastique (Tamyia) à ras-bord puis on laisse sécher un bon quart d'heure :
Ensuite, avec une petit morceau de papier de verre à gros grains plié en deux, on fait une "entaille" dans le mastique.
En principe, il remonte sur les bords en laissant un creux au milieu assez irrégulier. Là encore, on laisse sécher quelques dizaines de minutes :
Avec une aiguille fine, on accentue les reliefs au fond de la balafre : le métal brûlé est friable et poreux.
Finalement, quand tout est bien sec, il ne retse plus qu'à poncer pour supprimer les festons et donner un effet "creusé". Le reste se fera à la peinture :
J'ai procédé en deux temps ici parce que la balafre est assez profonde et le mastic a tendance à se contracter en séchant. L'effet sur la première couche n'était pas satisfaisant, j'en ai donc fait une seconde. Maintenant, c'est impeccable.
J'en ai fait une autre sur l'arrière, comme si le snowspeeder avait décoché son tir en prenant le blindé de trois quarts face avant de se dégager.
Voilà, ce flanc est terminé. Je parlerai pas de l'autre qui sera traité exactement de la même manière mais sans les dommages de blaster.
1.d - Détaillage
PS : après avoir observé plus attentivement les photos dont je dispose, la quatrième trappe est absente, je l'ai donc comblée au mastic et supprimée. Puis j'ai rajouté deux modifications supplémentaires :
- J'ai refait le "pot d'échappement, trop plat à mon goût :
- Ainsi que les petites bouches d'évacuation rectangulaires (les toilettes ?). Je les avais déjà percées mais j'ai refait les cadres qui avaient pas mal souffert lors de l'opération :
En feuilletant mes références, je me suis aperçu que ce truc en forme de bouteille de gaz, en bas à droite de la première partie du flanc n'existait pas :
A cet emplacement, il y avait un renfoncement plein de gribblies. Lime, mastic et détaillage au menu :
Cette fois, c'est bel et bien terminé !
1.e - Le ventre et l'arrière
La pièce arrière est détaillée, on arrive à reconnaître une des pièces d'origine sur le modèle d’ILM : un blindage de canon antiaérien allemand, les modélistes d'ILM faisaient leurs maquettes en greffant des bouts pris sur d'autres modèles. Je me suis procuré cette maquette pour retrouver la pièce.
L'intérieur est vide or une partie quoiqu'un peu cachée se voit une fois la maquette montée.
Il faut donc essayer d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir à cet emplacement :
D'ailleurs, d'une manière générale, ici, l'imagination sera au pouvoir puisque pas grand monde ne connaît précisément les détails présents sur le ventre (dont on n'a qu'un tout petit aperçu dans ESB). Je n'ai donc enlevé aucun détail déjà présent, je n'ai fait qu'en rajouter.
Les seules contrainte est de masquer les morceaux de carte plastique collé à l'intérieur pour obturer les bouches d'évacuation rectangulaires :
Il faudra également créer un dispositif interne correspondant à chaque partie vue à l'extérieur comme le "pot d'échappement" par exemple.
J'ai commencé par les points de fixation latéraux, c'est par là que les AT-AT sont fixés dans leurs barges de débarquement. On imagine donc que les points sont renforcés à l'intérieur par des plaques de blindages supplémentaires :
Après quelques heures de boulot, voilà le résultat :
Ce n'est pas terminé, je vais encore rajouter des détails.
Retour sur l’arrière. En furetant sur le net, j'ai retrouvé la pièce de maquette utilisée par les modélistes d'ILM, j'ai donc racheté cette maquette. C'est un Flakvierling (canon anti aérien mobile de la Whermacht).
Regardez sur cette photo, on voit très bien d'où vient la pièce, même si elle a été assez mal copiée par Revell :
Evidemment, il y a un problème d'échelle : l'AT-AT réalisé pour les films n'étaient probablement pas à la même échelle que le mien.
Mais la pièce au 1/48 semble correspondre à peu près. Ou comment dépenser 100 balles pour UNE pièce de maquette. Quel boulot de chien, j'vous jure... (bon heureusement il y avait plein d'autres pièces utilisables dans ce kit).
J'ai également ajouté trois plaques de blindages (une grande en haut et deux petites en bas) que Revell avait complètement négligées.
J'ai collé des gribblies sous les plaques :
- Les chevilles
Comme le montre cette photo, les quatre chevilles ont beaucoup de défauts de réalisation : ligne de démoulage, creux disgracieux aux extrémités.
En outre, elles ont deux défauts de conception par rapport aux modèles du film : pas de crémaillère (on ne comprend pas alors comment elle peut coulisser) et inversion du sens des arrondis aux extrémités.
Pour ceux qui sont forts au jeu des sept erreurs, voici une photo de référence :
Le premier travail a donc consisté à graver une rainure, large de 2 mm et assez profonde sur une partie de la longueur (celle qui sera visible) :
Le fond de la rainure n'est pas régulier, j'ai travaillé à la micro perceuse (fraise sphérique) mais ce n'est pas grave, une petite bande de carte plastique dans le fond et il n'y paraît plus.
Voilà le résultat final, avec les crans de la crémaillère, collés un à un :
Et la comparaison finale entre la cheville de départ et la cheville retravaillée :
Les arrondis ont été remis dans le bon sens.
Désolé pour le flou des photos.
Après réflexion, j'ai perfectionné les chevilles (deux sur quatre de faites, c'est la pièce qui m'a demandé le plus de boulot jusqu'à présent). J'ai collé deux bandes de carte plastique pour délimiter les bords de la rainure qui contient la crémaillère de manière plus nette :
La gravure est trop difficile à réussir impeccablement.
Beaucoup de travail ici. En fait, il s'agit pratiquement de tout poncer et de tout refaire :
J'ai évidé un morceau de la partie arrière censée faire apparaître des détails :
Je les trouvais trop "aplatis" et surtout trop arrondis. On sentais vraiment qu'ils avaient été obtenus par moulage or il est préférable qu'on les sentent "rajoutés" :
On va donc les refaire entièrement.
Pour commencer, je colle un morceau de carte plastique en dessous, sur laquelle seront collés des "gribblies", c'est à dire des petites pièces de maquettes, des détails.
Voilà mes boîtes à gribblies :
Je garde absolument toutes les pièces de maquette inutilisées, j'achète parfois même des maquettes au rabais pour en avoir.
J'ai aussi explosé toutes les maquettes que j'avais faites il y a plus de dix ans. Tant pis pour l'Histoire.
Voilà la partie en question terminée :
Il y a aussi des morceaux de carte plastique. Ca n'est probablement pas rigoureusement identique à l'original mais ça colle bien quand même, mieux que sur la pièce de départ.
Je vais probablement reprendre également le petit décrochage ovoïde en haut à droite sur la photo.
Sur cette photo, le travail de gravure de la partie centrale. Assez complexe, il m'a demandé presque toute l'après-midi mais je suis assez content du résultat :
Enfin, j'ai refait les entrées d'air qui se trouvent à la jonction entre la section avant et la section centrale. Elles étaient là encore trop simplistes et sans relief :
Pour la petite histoire, j'ai utilisé un morceau de panneau solaire de Tie X1 pour faire le fond de la grille.
Le dos est lui aussi terminé :
L'avant contient sur le modèle du film en fait beaucoup moins de détails que sur la maquette, le travail a donc essentiellement consisté à les poncer pour les faire disparaître :
Le dos et le flanc gauche ont été assemblés :
Gros travail de masticage. entre les approximations de la maquette elle-même et les parties que j'ai explosées à la lime et au cutter, il y a pas mal de trous :
Et voilà pour la première partie...
