Il s'agit de coller un à un de petits tubes de plastiques. Je les ai choisis un peu plus fins que ceux d'origine pour deux raisons.
Plus ils sont fins, plus ils sont souples, c'est important car la colle dissout le plastique (c'est même sa raison d'être !) et quand il y a trop de contrainte physique, ça casse. L'autre raison est que je ne voulais pas trop agrandir le diamètre du cou.

La technique est simple, on colle une extrémité, on attend dix minutes puis on colle le reste et on recommence... une bonne cinquantaine de fois ! Quatre jours de boulot :

J'ai là encore ajouté un impact de blaster :

Après avoir posé tous les tubes, il faut refaire les armatures et ajouter les détails comme les pivots, obtenus ici avec des roues de char :

Enfin, j'ai limé l'encoche qui permettait coincer la tête dans le corps, la laissant ensuite pivoter.
J'ai supprimé cette possibilité pour des raisons pratiques de montage et de peinture puisqu'il fallait monter le cou avant de refermer le corps. La tête sera simplement collée.

Voilà, passons maintenant à la tête elle-même, va y avoir du boulot les gars de chez Revell l'ont faite entre deux cuites, c’est pas beau à voir...

5.b - L'extérieur de la tête

Bon alors autant vous le dire tout de suite, je pense que les concepteurs de chez Revell ont dû dessiner la tête juste après un pot de départ en retraite : c'est peu ou prou du n'importe quoi par rapport à toutes les illustrations existant et au modèle du film.

La voilà sans modifications :

Vous allez me dire : "ben quoi, qu'est ce qu'elle a cette tête ?". Petite liste non exhaustive de tout ce qui cloche :

- Les renforts latéraux sont beaucoup trop prononcés
- Les "oreilles" sont trop plate et trop peu saillantes
- Les petites plaques de blindages triangulaires derrière les oreilles sont trop petites.
- Les plaques de protection des canons ne sont pas inclinées
- L'ensemble est trop long et pas assez large
- Le dessous est trop peu détaillé
- etc.

Les plus intégristes d'entre nous estiment peut-être à raison que la place de cette tête est la poubelle et que celle-ci doit être refaite entièrement en scratch.

Soyons honnête, je n'ai pas le niveau. Je vais me "contenter" de la refaire en gardant la pièce Revell comme base. Il y a quelques défauts que je ne pourrai pas corriger (comme la longueur) mais dans l'ensemble, je suis confiant.

On y va, premier travail, on refait les oreilles. Je me suis creusé la tête au moins un mois pour trouver comment j'allais faire (en général quand je me mets sur une pièce, j'y ai réfléchi pendant des semaines tout en en faisant une autre, ça gagne du temps).
Et puis la semaine dernière, idée de génie : j'ai utilisé deux pièces de lego (Dieu me pardonne, c'est un sacrilège je sais, éloignez les enfants de votre ordinateur, merci). Deus radars, les même d'ailleurs qui sont utilisés sur l'AT-At lego. Ils se trouvent qu'ils font exactement la bonne taille :

Ensuite, j'ai défoncé le renfort pour le reconstruire un peu moins épais. Les différentes étapes pour refaire les petites plaques de blindage si caractéristiques de l'AT-AT :

Les détails déposés sur les oreilles :

Ensuite, j'ai fabriqué la plaque de blindage de l'arrière de la tête et je l'ai collée quatre bons millimètres au-dessus de la plaque initiale.
En fait, elle doit passer par dessus le renfort :

Le dessous de la tête a été redétaillé :

Les plaques de protection des canons ont été un peu plus inclinées :

La technique consiste à inciser à l'extérieur puis à plier délicatement vers l'intérieur (sans casser) puis à coller un petite baguette de plastique pour maintenir la bonne position.
A la fin, c'est aussi solide qu'initialement. L'arrière, que Revell avait tout simplement "oublié" de faire :

Vous remarquerez que je n'ai pas encore collé les deux parties ensemble. j'attends le dernier moment, je vous dirai bientôt pourquoi, c'est la surprise du chef.
J'ai creusé le pare-brise puis l'ai remplacé par une plaque transparente. Sur le modèle original, il s'agissait simplement d'un rectangle de peinture noire brillante :

J'ai peint à l'avance la partie interne (entre le pare-brise lui-même et l'extérieur), ce sera plus facile à masquer : je mettrai un bout de sopalin.
Sans ça, il aurait fallu aller coller le scotch tout au fond.

5.c - L'intérieur du cockpit

Une partie moins complexe qu'il n'y parait. Il s'agit surtout de coller des gribblies un peu partout. C'est comme souvent une affaire de patience. Voici les principales étapes de fabrication.

D'abord, il a fallu éliminer les ENORMES picots destinés à refermer la tête dans le modèle original. je ne sais pas pourquoi Revell en a mis de si gros, on pourrait y suspendre un Bantha.
Rien à faire au cutter, j'ai dû les faire fondre à la meule :

Ensuite, le sol, récupéré sur un vieux Faucon AMT que j'avais détruit il y a quelque temps. D'ailleurs, ironie de l'Histoire, beaucoup de pièces de cet intérieur proviennent de ce Faucon. Si Han voyait ça...

Voilà mis en place la porte circulaire du fond et le pupitre du commandant :

Un gros plan sur le pupitre terminé :

Et enfin, une fois tous les gribblies collés, la version finale (en attendant la peinture bien sûr) :

5.d - L'éclairage

Le plan est le suivant, trois del rouges sous le pupitre des pilotes (je vais devoir leur couper d'ailleurs les jambes, on le sait trop peu : les pilotes d'AT-AT sont des cuL-de-jatte !).
Et une sous le pupitre du commandant, toutes éclairant vers l'arrière. Voilà un essai avec des del blanches, je n'ai pas encore reçu les rouges :

On peut voir au passage que le travail de colmatage devra être particulièrement soigné pour éviter que des raies de lumières passent par ailleurs que le cockpit.

5.e - Les canons

Les canons, aussi bien les "oreilles" que les "crocs" sont refaits entièrement en scratch.
Tout d'abord, les oreilles. Voilà ma référence, puisqu'il faut tout vous dire maintenant :

La base est -encore- prise dans le kit Flakvierkling, une vraie mine d'or, ce kit :

Seul défaut, les quatre canons sont tous identiques alors qu'en principe ils devraient être symétriques deux à deux.
J'ai donc commencé par "déménager" quelques détails de la gauche vers la droite sur un des deux. Ensuite, il a fallu les enchâsser dans deux demi cylindres :

Le reste consiste a essayer de copier l'image :

Impossible à voir sur les photos mais j'ai un tout petit peu rallongé la pointe du canon afin de la percer plus aisément (forêt 0,7 mm).
La version finale (enfin presque, j'ai modifié la partie supérieure, le système de visée, l'extrémité que j'avais mise au départ était trop grossière) :

Les "crocs" : là, je suis parti de rien, pas de pièce intéressante dans mon vrac.
Tout commence avec un découpage à l'emporte-pièce de quatre roues de char puisqu'il me fallait uniquement le centre (j'ai dû taper comme un sourd vu l'épaisseur) et j'en ai bousillé deux ou trois :

L'objectif est de fabriquer les cellules d'énergie :

Ensuite, les canons par eux-mêmes, de simples tubes Evergreen :

L'embout des canons est la seule pièce que j'ai récupéré sur le canon de Revell. Et encore, je commence à me dire que je n'aurais pas dû...
La suite, sans commentaires particuliers :

Les canons provisoirement montés (je trouve que ça en jette quand même) :

Ils ne seront collés définitivement qu'après la peinture.

5.f - L'éclairage

Voici le schéma électrique, très simple (il faut un niveau 3ème en électricité pour faire ça) :

Quelques explications : les quatre DEL rouges sont en dérivation, la tension à leurs bornes est la même. Elle est est égale à la tension de seuil de la DEL, qui dépend en général de la couleur, pour les rouges, c'est 1,7 V. La tension d'alimentation est de 9 V, pour des raisons pratiques (les piles 9 V sont plus faciles à monter sur une maquette avec le coupleur standard).

Si vous alimentez une DEL en 9 V, elle claque parce que l'intensité qui la traverse est trop forte. Il faut donc mettre une résistance de protection. Quelques centaines d'Ohms suffisent en général. Il reste 9-1,7 = 7,3 V aux bornes de la résistance soit 7,3/330 = 0,022 A. Ces 22 milliampère se partageront en quatre, soit environ 5 mA dans chaque DEL. Sans risque.

Pour le montage, trois DEL seront sous le pupitre des pilotes, une sous celui du commandant. Deux des trois premières éclaireront les pilotes, la troisième, celle du milieu, le reste de la cabine. On commence par fabriquer un support pour ces trois DEL :

Les trois DEL sont insérée, attention de ne pas se tromper dans la polarité : toutes les cathodes (-) du même côté (les cathodes sont repérées par le bord plat de la DEL), toutes les anodes (+) de l'autre.
Elles sont enduite soudées, chacune «donnant la main» à sa voisine). Ensuite, après avoir soigneusement mesuré la longueur de fil nécessaire pour aller jusque sous le pupitre du commandant, on soude, toujours en dérivation la quatrième diode :

Ensuite, on soude en série la résistance sur un des deux fils, peu importe lequel puis on essaie comme on peut d'insérer le tout à sa place :

It works ! (Bon je sais, j’aurais pas le Nobel avec ça mais quand même).

Il faut prévoir une bonne longueur de fil derrière pour aller jusqu'à l'interrupteur qui sera logé sous le corps. Une fois peint, on le confondra avec les reste des détails.

La pile quant à elle sera logée dans le coup, après quelques aménagements :

Les crochets blancs que vous voyez sur les côtés sont destinés à permettre à la tête de tenir sur le corps sans colle et à pouvoir être retirée afin de changer la pile.

Pour terminer, les DEL sont recouvertes de patafix pour la mise en peinture. Je préfère attendre que la peinture soit terminée et la mise en place des figurines pour vous montrer le résultat.

Le circuit extérieur à la tête :

L'interrupteur est monté en série grâce à deux fils reliés par un sucre qui plongent dans le corps (il était pour moi plus simple de mettre l'interrupteur sous le corps, on le confond facilement avec le décor).

Autre modification, j'ai diminué la valeur de la résistance, 5 mA, c'était trop peu. Je n'ai que des résistances de 330 Ohm. Il suffit d'en souder d'autres en dérivation sur la première. La résistance équivalente de l'ensemble est alors égale à la valeur d'une résistance de base divisé par le nombre de résistances. J'en ai mis 4 au total, ce qui fait 330/4 = 83 Ohm soit une intensité multiplié par 4 dans chaque DEl (soit 20 mA). C'est plus flashy comme ça.

Voilà le résultat :