Tuto maquette de l'AT-AT Revel - Part 4

Tutorial

par Petersteven

Tutorial maquette de l'AT-AT Revel pas-à-pas : Partie 4
par petersteven

Après avoir fini le montage, cette 4ème partie vera la mise en peinture de notre véhicule...

Etape 6 : Les figurines

Avec mon idée à la con de faire tout l'intérieur, je suis bien contraint d'y mettre deux ou trois bonshommes. J'ai commencé par le plus facile : le commandant. Je vous vois venir, non, ce n'est pas Veers, je compte représenter l'AT-AT qui écrabouille le T-47 de Luke puis qui se fait latter la tronche par le même au bout de son grappin (quand monsieur Fine Molds daignera enfin sortir son snowspeeder au 1/48, j’en ferai un crashé sous le pied du quadripode).

6.a - Le commandant

Je ne suis pas figuriniste. Mes talents en la matière se résument à trouver le bon membre et la bonne tête puis à les coller ensemble. La base est un soldat de la Wehrmacht, fourni avec le flakvierling (voir "Le dos et l'arrière") :

J'ai commencé par limer les bords du casque et enduire le torse de mastic pour lui faire son plastron :

Ensuite, j'ai collé quelques détails sur le casque et le plastron.

Pour la peinture, rien de particulier si ce n'est un petit lavis sans grand effets (pas de creux sur le plastron) et un brossage à sec idem. Voilà le résultat :

6.b - Les pilotes

Plus difficile est le pilote. La base est toujours un soldat allemand mais assis. La tête pose problème, j'ai dû en piquer une sur un pilote de TIE fourni avec un chasseur TIE AMT.

La tête :

Et les jambes :

Le mastic a été appliqué sur le torse, là encore pour faire l'armure.

Une fois les détails ajoutés : module de commande sur le torse, tuyaux reliés au casque (corde de guitare),

Le modèle est peint :

Pour les insignes impériales rouges sur le casque, je me suis contenté de peindre un cercle... Je crois que ça ne se verra pas trop.

J'ai terminé le deuxième pilote. Au passage, une petite astuce pour peindre les figurines :

Bon, d'accord, c'est un peu tendancieux mais ça marche bien.

Etape 7 : La peinture

7.a - La sous-couhe

Pour commencer, la sous-couche. Il y a plusieurs écoles, certains n'utilisent que le noir ou le blanc, d'autres des produites spéciaux très chers comme "Mister surfacer"... Pour ma part, je suis un adepte du métallique : chrome-argent pour les surfaces claires, gun metal pour les sombres. J'y vois plusieurs avantages :

- Quand il s'agit d'une pièce dans laquelle il y a de la lumière, la (les) couches argentées la réfléchissent, on arrive ainsi à éliminer toutes les lumières parasites qui pourraient apparaître à l'extérieur. C'est bien sûr le cas de la tête ici.

- En grattant, arrachant, éraillant de-ci de-là, on peut peaufiner le vieillissement de certaines parties d'une carlingue à moindre effort.

- Les défauts de ponçage, de jointure et de masticage apparaissent très bien avec la sous-couche et peuvent donc être corrigés avant la couleur définitive.

J'ai réparti les pièces en trois groupes :

- jambes (cuisse, pied, partie haute) et intérieur de la tête.
- corps et extérieur de la tête.
- rajouts : les "écrous" d'articulation et les canons.

En effet, il faut d'abord finir l'intérieur de la tête pour pouvoir la refermer puis installer l'interrupteur (car une fois en place, la tête sera liée au corps, pénible pour travailler dessus) et enfin refermer le corps (mon flac gauche est encore détaché). Pour le dernier groupe, les écrous et les canons rendent inaccessibles certaines zones, ils devront donc être installés en dernier une fois ces zones peintes.

Avant de peindre, il faut repasser toutes les gravures une à une pour en enlever les poussières qui s'y sont glissées et effecteur les masquages. Ils sont peu nombreux sur ce modèle puisque presque tout est gris. Un petit bout de scotch sur les endroit à encoller pour les canons, un petit bout de sopalin devant le pare-brise et dans le trou de blaster sur le flanc gauche.

J'ai peint le premier groupe et je suis content, les gravures se sont très bien comportées, le résultat est pas mal. Photos demain, quand j'en aurai un peu plus.

La peinture argent sèche très vite, je laisse sécher seulement 14 h avant d'attaquer la peinture du cockpit.

Ca donne un côté Flash Gordon, non ?

Ici, on voit les retouches de mastic, j'aime bien les faire après la première couche argent, ça fait ressortir les défauts de ponçage et les creux dûs à la rétractation du mastic, plus facile de les corriger :

7.b - Le Cockpit

La teinte de base et les détails peints au pinceau (peinture games workshop) :

Evidemment, comme ça , ça ne ressemble à rien, il faut faire un lavis et un brossage à sec pour faire ressortir les détails et foncer les creux. Je vous expliquerai ces méthodes plus tard quand je parlerai de la carlingue.

Au final, on obtient quelques chose comme ça :

7.b - La teinte de base

J'utilise toujours les peintures acryliques Tamiya depuis que je me suis mis à l'aérographe. En général, j'utilise deux dilutions : 40 % (c'est à dire 4 mL de solvant pour 6 mL de peinture) pour les couches de base et 80 % (8 mL de solvant pour 2 de peinture) pour les voiles (j'y reviendrai).

Le solvant est un mélange eau-alcool ménager à 50-50. Il en existe dans le commerce mais il est hors de prix et je ne pense pas qu'il y ait une différence de qualité réelle.

Pour la teinte de base, j'ai choisi de faire le mélange suivant : 1/3 du gris le plus clair de la gamme (Sky grey XF-19) et 2/3 de blanc mat (XF-2). Le gris obtenu est évidemment très clair. J'ai fait ce choix parce que beaucoup d'engins SW sont presque blancs (les Tie, les X Wing, le faucon et naturellement les AT-AT) et parce que les techniques de vieillissement ont tendance à foncer un peu la teinte de base. J'ai d'ailleurs baptisé ce mélange "gris SW".

J'ai passé deux couches à 24 h d'intervalle. Une journée, c'est le temps réglementaire de séchage de l'acrylique : méfiance, elle est sèche au toucher en à peine 10 minutes mais seulement en surface, il ne faut rien tenter avant une journée.

Place aux photos :